NUTRIENTES E HIDRATANTES

Los seres humanos estamos sometidos a una serie de factores climáticos (sol, viento, temperaturas elevadas), Los cosméticos hidratantes y nutrientes van encaminados a conseguir, dentro de los límites lógicos, mejorar el aspecto estético de la piel, al aumentar su turgencia y elasticidad. Este es el gran reto actual de la cosméticaquímicos y los naturales del envejecimiento que producen alteraciones cutáneas de deshidratación y pérdida de elasticidad, con la consiguiente aparición de arrugas.
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HIDRATACION CUTANEA
Un problema muy frecuente, y que casi todas las personas lo presentan en alguna ocasión de su vida y que se incrementa con el paso de los años, es lo que todos conocemos como «piel seca».
La piel seca se manifiesta corno una descamación blanquecina, fina y en ocasiones pruriginosa, suele ser más evidente en zonas expuestas (cara, brazos y piernas) y en las zonas de roce (codos, rodillas) dando un aspecto desagradable por la falta de turgencia y flexibilidad que la acompaña. Todo ello hace que cada día aumente más la demanda de productos encaminados a hidratar la piel y así mantener por más tiempo un aspecto estético agradable.
El agua representa en el organismo el 65% del peso total del cuerpo. En una piel normal y sana, en un determinado período de la vida, el agua se reparte, aproximadamente en un 70% en la dermis y el 15%  en la capa córnea.
La hidratación natural de la piel se realiza bien por un fenómeno metabólico interno, en el cual el agua procede de capas profundas. atraviesa los tejidos y llega a alcanzar las capas superficiales, o por el contrario, a través de un fenómeno externo de reabsorción de líquidos.
Existen una serie de mecanismos naturales encaminados a prevenir la pérdida de agua y mantener constante su concentración.
La capa córnea se encuentra protegida por el primer cosmético fisiológico de la piel «el manto hidrolipidico». Procede de la liberación de constituyentes celulares de la queratinización y de la secreción sebácea, siendo rico en fosfolípidos (lecitina), ácidos grasos libres y combinados, y esteroles (colesterol principalmente). Está formado por la fracción lipídica y la fracción higroscópica que lo forman los factores hidratantes naturales de la piel (FHN).
Los FHN son sustancias que provienen principalmente de la secreción ecrina y están encargadas de mantener la hidratación del estrato córneo, fijando el agua en el interior de las células, a la vez están protegidas por el manto hidrolipídico que las envuelve, impidiendo así su rápida eliminación.
Todo ello confiere una lubricación natural de la queratina, lo que da a la epidermis un aspecto sedoso, aterciopelado, uniforme y elástico.
La concentración acuosa crítica de la capa córnea se considera del 10% encontrándose en piel joven aumentada al 13-15% y descendida en piel senil al 7%. Se ha demostrado que la pérdida de humedad cutánea trae aparejada la disminución de elasticidad y consiguiente aparición de arrugas. Esta disminución de humedad puede deberse a diversos factores externos e internos. Entre los externos lo están los ambientales y climáticos (son primordiales los rayos ultravioletas, temperaturas, humedad. viento y gases), factores químicos, como jabones, detergentes sintéticos, también modifican la capacidad de la capa córnea de retener agua.
Entre los factores internos, mencionaremos que toda distorsión del metabolismo general tendrá su implicación cutánea. Pueden ser afecciones del estado carencial (anemias e hipos itaminosis), medicamentosa (diuréticos), infecciosas, estados febriles. etc.
El mismo proceso de envejecimiento cutáneo acentuado en las áreas expuestas, con la modificación estructural de la dermis, donde las fibras colágenas y elásticas sufren un proceso degenerativo, el valor de 1os mucopolisacáridos se modifica y disminuye el factor natural de hidratación (FHN). Todos estos factores producen una pérdida en la capacidad de retención de agua por la capa córnea con la consiguiente deshidratación y su aspecto de piel seca.
Por lo tanto, los productos cosméticos encaminados a mantener el nivel óptimo de hidratación cutánea reponiendo el manto hidrolipídico protector así como el uso de filtros solares son los pilares actuales en los que se basa esta rama de la cosmética.

HIDRATANTES
Para conseguir una hidratación cosmética de la piel existen tres vías:
1. Sustancias químicas capaces de retener humedad en su superficie, llamadas: higroscópicas de superficie. Aplicadas sobre la piel retienen agua, son sustancias tales como glicerina, poliglicoles, sorbitol...
2. Sustancias químicas capaces de retener agua intracelular a nivel del estrato córneo: higroscópicas intracelular. Entre ellas el ácido láctico, azúcares, aminoácidos, urea, factor FHN.
3. Sustancias oclusivas: vaselinas parafinas, siliconas, ceras, perhidroescualeno o también sustancias derivadas de la lanolina, miristato y palmitato de isopropilo, colesterol y lecitina. Ciertos coloides oclusivos higroscópicos, como los derivados celulósicos y la polivinil-rolidona;  todos tienen real importancia hidratante al poseer la capacidad de formar películas bloqueantes (máscaras).
Por el conocimiento de estas tres vías de hidratación de la piel se ha querido agrupar en dos tipos básicos:
a. Hidratantes: a los cuerpos higroscópicos que actúan de forma activa e intracelular, son las sustancias del tipo 2 que depositadas sobre la piel se mezclan con el manto hidrolipídico y actúan sobre las células de la capa córnea favoreciendo la afinidad por el agua. Su acción sería similar a los FHN.
b. Humectantes: son sustancias del grupo 1 y 3 que actúan de forma pasiva principalmente por un mecanismo oclusivo. Aplicadas sobre la piel, con una capa fina se mezclan con el manto hidrolipídico, formando una barrera, lo que impedirá la evaporación del agua, manteniendo así la humedad óptima de la piel.
El uso combinado de estos dos recursos, humectante y/o hidratante, producirá un adecuado contenido de agua en la capa córnea, lo que proporcionará mayor turgencia y flexibilidad cutánea, mejorando su aspecto estético.

NUTRITIVAS
Las modificaciones epidérmicas constantes de la piel senil son visibles con el paso de los años. Un adelgazamiento cutáneo y disminución de las glándulas sebáceas, junto con la deshidratación de la capa córnea hace disminuir la elasticidad y por tanto la aparición de arrugas.
Los cosméticos que aplicados sobre la piel aporten sustancias nutrientes que corrijan algunos de estos defectos son lo que conocemos como nutritivos.
—Proteínas y derivados. Las proteínas, elemento fundamental de los tejidos humanos, se vienen utilizando como sustancias nutrientes desde mediados de siglo. Las proteínas y sus derivados los aminoácidos son sustancias capaces de reemplazar a éstos del estrato córneo ya que forman parte del 40% de los FHN.
Son productos que resultan de la hidrólisis, se les clasifica en simples. conjugados y derivados. Los simples sólo dan aminoácidos, los conjugados dan además otras sustancias y los derivados son los que proceden de otras proteínas hidrolizadas.
Existe una gama extensa de proteínas y derivados para uso cosmético, con las más variadas asociaciones. Las proteínas pueden combinarse con ácidos grasos (saturados o no), con esteroles fosfátidos, con la vitamina A, pueden dar lugar a la formación de proteolípidos, aminolípidos, lipoaminoácidos y tantas otras variaciones que demuestran su versatilidad de combinaciones.
—Colágeno. Es una proteína abundante en el tejido conjuntivo y constituye junto con la elastina la estructura de sostén de la dermis, siendo la desorganización y deterioro de las fibras de colágeno y elásticas de la dermis una de las causas del aspecto envejecido de la piel.
Presenta como aminoácido diferencial en su composición la hidroxiprolina, la falta de azufre en su molécula le otorga flexibilidad. Es muy requerida como sustancia revitalizante de la piel desnutrida, comercialmente existen dos formas distintas: colágeno natural o soluble y colágeno hidrolizado. El colágeno soluble utilizado en cosmética es de origen bovino, extraído del tejido conjuntivo de animales jóvenes, ya que a medida que envejece se vuelve más insoluble.
El interés en proporcionar esta materia proteica proviene de que podría inducir a la elaboración de nuevas fibrillas que contrarrestarían la disminución de colágeno soluble presente en la dermis, y cuya turgencia, a consecuencia de su mayor capacidad de humectarse, redundaría en un saludable y buen aspecto exterior de la piel.
En las cremas cosméticas el colágeno se incorpora en concentraciones variables del 2 al 10% según se trate de colágeno natural o hidrolizado, debiéndose cuidar su conservación antimicrobiana ya que como toda sustancia proteica es un buen medio de cultivo. Recientemente la elastina se ha incorporado con similares aplicaciones que el colágeno.
VITAMINAS
Conocidas como principio nutritivo básico para los fenómenos metabólicos generales y cutáneos ha llevado a utilizar numerosos compuestos vitamínicos, que incorporados a cremas, aportan los factores biológicos necesarios para el desarrollo de la piel.
Estas vitaminas se utilizan en cosmética, unas solubles en aceite y otras en agua. Las vitaminas A, D y E pertenecen al grupo liposoluble, el alcohol pantotenílico y el clorhidrato de piridoxina al hidrosoluble. Sus efectos son muy apreciados ya que en gran variedad de casos producen resultados manifiestos. Si bien por ingestión hay posibilidad de mejorar las condiciones de una piel, el tratamiento local permite aumentar la concentración regional de principios activos y por ende los resultados suelen ser más efectivos e inmediatos.
—Vitamina A. Actúa como reguladora del normal desarrollo de la piel, y la emplea para corregir condiciones de sequedad y deseamación de la misma.
Se incorpora a los cosméticos en concentraciones que varían entre 1000 y 5000 unidades USP por gramo directamente en la fase oleosa o mediante un solubilizante no jónico en la parte acuosa.
Recientemente se han sintetizado nuevos derivados de la vitamina A o retinoides que han abierto un nuevo campo en la terapeútica dermatológica.
—Vitamina E. Conocida como tocoferol, se encuentra en el germen de trigo. Es antioxidante y responsable en parte de la firmeza de los tejidos conectivos de la piel. Por esa eficacia antioxidativa de lípidos y protectora de las membranas celulares se la asocia a la vitamina A, mejorando la capacidad de conservación de hidratación cutánea y la firmeza de los tejidos. Por este motivo se emplean para la corrección de arrugas y estrías.
Su concentración varía entre 0,2-0,5 g.%.
—Vitamina D. Se encuentra en la naturaleza, especialmente en el aceite de pescado, junto a la vitamina A y E por lo que generalmente se asocia a ellas.
Posee buenas aptitudes para promover la ganulación en áreas cutáneas escoriadas y en formulaciones antiseborréicas.
—Vitamina B6 (Piridoxina) y ácido pantoténico. Son vitaminas solubles en agua que se incorporan en los cosméticos para la piel y el cabello.
La piridoxina o Vitamina B6 corresponde al complejo vitamínico B, se presenta del 0,1 al 1% como antiseborreico y estimulante capilar. Tiene propiedades emolientes y restablece el equilibrio hidrolipídico.
El ácido pantoténico en forma de alcohol es conocido como «pantenol» componente normal de nuestra piel y pelo. Posee características estéticas valiosas para la cosmética, favoreciendo también otros aspectos de la formulación por su capacidad solubilizante de sustancias, humectante y plastificante.
—Vitamina B3. Activa y estimula la microcirculación, aumentando la oxigenación cutánea y nutrición celular.
—Vitamina B5. Protectora cutánea, es utilizada para pieles sensibles.
—Vitamina C y H. Regulariza la función sebácea. Por su poder astringente son muy utilizadas en pieles grasas.

ACIDOS GRASOS
Ciertos cuerpos grasos por su influencia sobre el metabolismo orgánico se consideran a la par de las vitaminas, son los ácidos grasos esenciales. Entre ellos destacan el linoleico y el linolénico, denominado «Vitamina F», muy utilizado como emoliente en dosis del 1 al 3%. Mejora la nutrición y trofismo de la piel.

HORMONAS
Las más utilizadas la foliculina o estrona y el estradiol denominados estrógenos que han sido incorporados en algunos cosméticos, siendo motivo de discusión su aplicación por poder presentar efectos secundarios, aconsejándose una aplicación diaria durante dos meses y posterior descanso, se reserva su aplicación para casos de desvitalización cutánea manifiesta y justificable.

COMPOSICIONES BASADAS EN EL FHN
Se han llamado NMFo NNF (Natural Moisturizing Factor) a un grupo de sustancias químicas que componen la capa córnea y que serían los responsables de la captación de la humedad por la epidermis en un verdadero mecanismo de equilibrio hídrico entre las capas profundas de la misma piel y el medio ambiente. Esta propiedad le caracteriza como el hidratante natural de la piel. Existen en el mercado diversas composiciones con estas propiedades, contienen aminoácidos, urea, ácido láctico, etc.

UREA
Conocida desde 1773 como carbamida o diamida carbónica y sintetizada en 1828 por Wohler. La urea manifiesta buena propiedad hidratante al aumentar la capacidad de retención de humedad por parte de la capa córnea. En un 7% se encuentra en el factor de humectación natural o FHN.
Se utiliza en proporciones del 3 al 10% en cosmética, aumentando la flexibilidad de la capa córnea para tratamiento de la piel seca o involutiva.

ACIDO LACTICO
Utilizado en concentraciones del 12% retiene agua a nivel del estrato córneo, actuando como humectante.

EXTRACTOS TISULARES
Son procedentes del líquido amniótico, extractos de placenta y tejidos embrionarios. En su composición se encuentran proteínas, vitaminas, enzimas, oligoelementos, urea, colesterol y azúcares.
Es necesario dispensarlos en vehículos no acuosos, manteniendo el pH adecuado de 4 a 9 y de preferencia envasarlo en ampollas estériles y en volumenes apropiados para una sola aplicación. Se utilizan para pieles involutivas en aplicaciones promedio de 3 ampollas semanales con períodos de descanso.

OTRAS SUSTANCIAS
Existen diversos preparados cosméticos que incorporan las más diversas sustancias entre ellas encontramos: ácido hialurónico (precursor de polisacáridos), insaponificables vegetales, RNA, ATP, ácido linoleico, etc. Todos ellos encaminados a mantener una óptima hidratación cutánea y por lo tanto aumentar la flexibilidad y mejor aspecto estético.
—Ácido hialurónico. Es un precursor de los mucopolisacáridos, se absorbe bien por su bajo peso molecular y especial estructura, lo que le confiere un poder de hidratación importante al tejido cutáneo.
—Insaponificables. Son aceites de origen animal o vegetal que en pequeñas proporciones no reaccionan para la formación de jabones y a los que se les atribuyen propiedades eutróficas importantes: protegen a la piel frente a las agresiones externas ambientales y evitan la evaporación hídrica. Entre ellos los más utilizados son de origen vegetal (de soja, maíz, trigo, semillas, aguacate, bayas, etc.). Todos ellos utilizados en preparados comerciales destinados a prevenir el envejecimiento cutáneo.
—RNA, A TP, Extractos de levadura y otras semillas, Regeneradores Celulares..., son sustancias empleadas en gran variedad de preparados, con la intención de retrasar la normal involución cutánea o regenerar los tejidos ya deteriorados.

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